电影《给阿嬷的情书》全网爆火，也带火了潮汕美食橄榄、糯米粿、姜薯甜汤、咸猪肉等。而我作为一个潮汕人，对家乡最深的感情，往往藏在一根竹笋里。
　　小时候，在潮汕乡下，大家没有什么“时令”的概念。春天不是日历翻到三月，而是山上的竹笋开始冒头，田里的韭菜变嫩，市场里的马鲛鱼刚刚上岸。大人们忽然忙起来，谁家去山里挖笋了，谁家今天煮春菜了，谁又买到了最嫩的甜笋。这些事情，本身就是春天。
　　竹笋是春天里最有灵气的东西。它身上有一种山野气，清、脆、鲜、甜，还带一点泥土的气息。刚挖出来的时候，甚至还能闻到山里的潮湿味道。
　　潮汕人很懂竹笋。最家常的是竹笋炒猪肉。瘦肉切薄一点，用猪油爆香，再下竹笋快炒。竹笋不能炒太久，久了就失了脆气。刚出锅的时候，笋是甜的，肉是香的，米饭能多吃两碗。还有竹笋焖鸭，春天的鸭不算肥，却最鲜，竹笋吸满鸭汁后，会生出一种特别厚的香味。潮汕人说，竹笋是“会吃油”的，它把肉香都吸进去，却一点也不腻。
　　后来离开家，在广州、珠海之间奔波，吃过很多饭店，也吃过很多高级料理，去过很多城市。可真正让我念念不忘的，还是春天家里那锅土猪肉焖竹笋。因为有些味道，吃的从来不是食材本身。吃的是一个地方的风土，是一个家庭的气息，是小时候的日子。
　　潮汕人对“鲜”的追求，其实很深。很多外地人不理解，为什么潮汕菜看起来清淡，却让人越吃越上瘾。后来，我慢慢明白，潮汕人吃的不是调料，而是食材自己的本味。好的鱼，要吃鱼味；好的牛肉，要吃肉味；好的竹笋，就该吃它那股山里的鲜甜。古人说，人与天地之间是要有默契的。春天吃春笋，夏天食苦瓜，秋天吃蟹，冬天围炉。人顺着四时生活，身体和心也会慢慢安静下来。
　　而竹笋，大概是最有东方气质的一种食物。它清，却不寡淡；鲜，却不张扬；脆，却不锋利。像很多中国人推崇的人格，不炫耀，不喧哗，却自有筋骨。
　　我想起苏东坡那句：“宁可食无肉，不可居无竹。”以前总觉得，这是文人的清高。后来听一位潮汕大哥讲，在潮汕话里，“竹”与“德”同音，我忽然觉得，这解释特别妙。竹子中空，所以虚心；一节一节，所以有分寸；风吹会弯，却不会折断。古人喜欢竹，不只是因为它好看，更因为它像中国人理想中的品格。而竹笋，带着一种向上的力量，哪怕压着泥土，压着石头，到了春天，它还是会拼命往上长。（黄建明）